Welkom bij de voortdurende "vibe shift" - zoals Allison P. Davis het onlangs in The Cut noemde - en welkom terug bij een controversieel icoon. Je raadt het al, het is de terugkeer van de Ugg-laarzen.
Ze zouden in eerste instantie misschien een lichte rilling kunnen veroorzaken; gevangen achter het 'niet breken'-glas van het Glastonbury-boho-silhouet uit de vroege jaren 2000, gecombineerd met skinny jeans, blond getoupeerd haar en een overdaad aan eyeliner – een look die op de een of andere manier de boventoon voerde van downtown LA tot het voorstedelijke Surrey. Maar in de voortdurende dynamiek van het Instagram-tijdperk in de mode, en terwijl de Y2K-mode zich blijft ontwikkelen, staan 's werelds beroemdste schapenvachtschoenen weer helemaal in de schijnwerpers met een reeks prominente samenwerkingen met ontwerpers.
De Ugg-hype broeit al een paar seizoenen. De Belgische ontwerper Glenn Martens, nu creatief directeur bij Diesel, was de eerste die de laarzen nieuw leven inblies met zijn herfst/wintercollectie van 2018 voor Project Runway. Hij combineerde zijn gebruikelijke eigenzinnige maximalisme met modellen voor zowel mannen als vrouwen, die Vogue omschreef als "geweldig en absurd". Rihanna droeg de samenwerking, gehuld in schapenvacht, op Coachella in een perfect moment om het internet te laten crashen, maar dan wel op een typisch Ugg-manier. En zoals we van Martens gewend zijn, verwerkte hij de Ugg-renaissance in een campagne die inspeelde op schilderachtige rococo-afbeeldingen, geïnspireerd door het werk van François Boucher en anderen, en die "de wedergeboorte van de klassieken" vierde.
Of je het nu leuk vindt of niet, Uggs zijn weer cool. Of misschien waren ze altijd al cool. Of, gezien de vreemde en wispelturige manier waarop trends komen en gaan in het socialemediatijdperk, waren ze misschien nooit cool, en dat maakt ze juist cool.